SCAR EBBR - Masada

Bonjour,

Magpul PTS devait sortir un Masada EBBR. Mais ça c'était avant que Magpul et PTS se sépare.
Aujourd'hui on a KWA qui a sortit une AK74 et un M4 magpul en version EBR, pas de soucis, mais le Masada ... pas sur qu'il sorte un jour.

Alors je vais voir pour "masadifier" mon SCAR-L Marui EBBR.







Le garde main avant:

Alors le handguard magpul a l'air de rentrer


Un peu de démontage du handguard marui pour faire rentrer correctement le handguard du masada


Démontage du gas tube et de la mire avant


En démontant tout, c'est mieux


J'ai meulé les attaches sangles et refais les perfos à l'avant pour insérer des vis à têtes fraisées


Voilà, l'avant du scar ainsi modifié permet de faire passer le handguard masada sans problème


Un coup de dremel dans le handguard pour qu'il s'adapte bien au scar


Le handguard passe bien maintenant



Le crayon blanc indique le positionnement du handguard enfonçé jusqu'au bout.
Je creuserait surement la partie haute pour que l'on voit à travers le handguard plus tard


Un peu de scotch papier pour bien repérer ou se place l'attache rapide de sangle


Voilà, le morceau de piquet de grillage (acier 2-3mm) sera parfait pour visser l'attache sangle


1ère étape, ébauche de forme et taraudage. J'installe le support d'attache rapide et je fait un modèle en plexiglas.


Le plexiglas étant transparent, ça me permet de visualiser ou faire les trous de fixation et comment améliorer la forme.


Après un 1er essayage, ça marche


Du coup je place le plexi sur le bout de métal pour retracer (découpe et perfo)


Et voilà la pièce finit, avec un ajustage final de la forme (bizeautage) pour qu'elle passe nickel dans le garde-main.


Mise en peinture


Installation


Bon, les fixations d'attache rapide sont vraiment trop longue à mon gout. Il faudra que j'en trouve des plus courtes (si ça existe)


commandé directement en Chine, j'en ai trrouvé de 12mm et des poussières. En fait ce sont les plus court possible. Moi malheureusement je ne pourrais pas avoir mieux, car sinon cette fixation de sangle, directement sur la coque plastique ou la gearbox, ça ne me tente pas.


A l'avant, juste une perforation et une vis, ça se fixe directement sur l'ancien emplacement marui

Poignée pistolet:

La poignée n'est pas compatible avec celles des M4, il faut charcuter.
Pour celà, j'ai faut un demi-moule en pâte à modeler durcissante, pour avoir une empreinte de la poignée marui



Test sur une poignée de M16 G&P
En rouge, la partie à charcuter pur pouvoir entrer le demi-moule déjà


Ensuite, une fois rentré, il va falloir refaire la poignée à dimension. En pointillé tout ce qu'il faut enlever


Sur ma fraiseuse j'ai installé un bout de tube d'acier 10mm (même diamètre que la fraise que je vais utiliser tant qu'à faire), il sert à aligner le haut et le bas de la poignée à fraiser et à mettre le tout bien parallèle à l'axe de la fraiseuse. (flèche rouge)
(flèche jaune), j'ai mis de la pâte durcissante sous la poignée histoire que la poignée, toute arrondi, ne pivote pas sur elle-même lors du serrage et du fraisage.


En utilisant le demi-moule comme gabarit, je sais jusqu'ou fraiser dans la poignée.


Au final, en jaune, tout ce que j'ai fraisé à la machine
En rouge, l'arrondi à l'arrière, s'est fait au pif à la dremel
Et les 2 ergots d'alignement, j'ai du les réduire en taille à coup de cutter(2mm d'épaisseur originellement contre même pas 1mm sur la marui)


Et coup de flippe, j'ai vérifié l'épaisseur de la poignée, au cas ou. Si j'ai un trop gros écart, les pignons entre le moteur et la gear seraient décalées mais ça va, même épaisseur de plastique pour toutes les poignées


Une fois installée, ça donne ça:


J'ai fait 2 poignées en parallèle: la poignée M16 G&P et une poignée EPG-C de PTS. La poignée M16 a le même angle que le scar marui. Par contre la poignée PTS, est beaucoup plus droite. Pour savoir si les 2 fonctionnent, va falloir tester.


En tout cas sur cette poignée:
En jaune: fraisage à la machine, comme pour la poignée G&P
En rouge, l'arrondi à la dremel, je l'ai merdé (on voit le jour à travers) et il a fallut creuser en profondeur en plus pour rattraper le plancher moteur
Par contre, les 2 ergots d'alignement sont d'épaisseur équivalente au scar, donc pas besoin d'y toucher


Une fois monté, on voit bien que l'angle de la poignée est moins important


En y réfléchissant, si j'avais charcuté la réplique (flèche rouge), je n'aurais pas du charcuté l'arrondi à l'arrière des poignées (en jaune), cela aurait été plus simple et moins risqué.


Sur Airlab, j'ai acheté un outil qui peut avoir son utilité: vérifier l'alignement de l'axe du moteur avec la gear.


Pratique pour une gb v3, moteur axe court, sans soucis mais là

Elle est un poil trop grosse pour passer dans le trou du moteur axe long


J'ai limé un peu à la main pour jusqu'à ce qu'elle rentre tout juste


Avec les poignées pistolets modifiées, mieux vaut vérifier que l'axe est correct, au cas ou mon fraisage fausse légèrement la plaque vissée sur le gb, l'empéchant d'être bien à plat. Pis aussi vu que les angles des poignées sont différentes, il faut vérifier ça aussi.

Bref sur la poignée G&P dont l'angle semblait être le même:
jusqu'ici tout va bien


En fait pas tout à fait quand on pose le cul de la poignée, j'ai un petit décalage (la croix rouge pour bien montrer)
Après, c'est léger et comme j'ai limé les bords de l'outil, je perd un peu en fiabilité (1/10 de mm limé, ça fait vite 1-2mm de décalage en haut, donc on peut considérer que ça reste acceptable avec la marge d'erreur: je suis toujours dans le trou central et pas sur les bords.


Maintenant au tour de la poignée PTS
Elle n'avait pas le même angle, ça se voit bien (d'ailleurs elle n'a qu'une seule vis de fixation)


Par contre, elle, elle est parfaitement alignée (croix rouge)
Au final, j'ai bien fait de la prendre, malgrès le fait qu'elle n'avait pas le même angle de poignée, elle semble bien plus dans l'alignement moteur du scar marui.


J'oublié, le moteur sort de 15.3mm de la poignée d'origine, faudra que j'ai le même avec sur les 2 autres.


Vu que j'opte pour la poignée PTS
Je teste avec juste le moteur installé dedans, sans réglage


OK, va falloir régler la vis de réglage moteur un peu mieux que ça. Houla, faut vraiment beaucoup enfoncer cette vis de réglage pour réobtenir l'équivalent sommaire de la poignée marui.


Après réglage, installation finale

Bon, ben ça avance, le rendu avec la poignée et le garde-main:

Les boutons poussoirs & sélecteurs :

Coté droit, Angel Custom Extended Mag Release:
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Il a l'air adaptable


Comme c'est prévu pour M4, j'ai un ovale en dessous qui s'adapte très bien sur mon bouton rond d'origine


Donc ce bouton rond, il faudra que je le creuse pour y insérer le support ovale
Et les griffure, c'est la zone délimitée au cutter qu'il faudra que je lime pour laisser la place libre à ce nouveau mag release


C'est partit


Maintenant il y a toute la place qu'il faut


Ça donnera un truc du genre


La partie ovale doit s'insérer dans mon bouton rond



Par contre si je creuse plus, ça va pas le faire, je perdrais la fixation sur la pièce intérieure que je ne peux pas reproduire
Et cette partie ovale est bien trop haute. Comme ils ont prévu de chaque coté un système de vis différent, je peut le réduire de moitié, mais pas plus malheureusement


Du coup, le bouton externe va devoir aussi être fraisé.
D'abord je l'aminci par devant


Et un peu face cachée aussi


Là, c'est mieux niveau épaisseur


J'en profite pour arrondir les bords, histoire que ce soit plus doux et agréable au toucher



L'autre coté, ce bouton moche là, il faut qu'il vire aussi


Par contre là, aucun moyen de trouver un truc qui me plaira et qui sera adaptable
Du coup il va falloir que je fabrique la pièce de rien. Enfin si, à partir un bout d'alu. J'ai une chute de barre de 8mm d'épaisseur, ça fera l'affaire

D'abord test de rainurage avec des petites fraises pour dremel
Avec leurs arbres fins, leurs têtes dévient sur la fraiseuse avec les vibrations. C'est à peine mieux que de faire ça à la dremel à main levée


Tant pis, une fraise droite de base prévue pour fraiseuse fera l'affaire (dommage pour les bords arrondis, y'aura pas). Je retourne mon bout d'alu et je recommence de l'autre coté (ma pièce finit faisant 6mm d'épaisseur, j'ai de la marge, je peux me permettre de retourner et rainurer sans soucis)


On passe en fraisage à 25°, comme sur la pièce


On ajuste à 6mm d'épaisseur puis l'encoche du centre en même temps, vu qu'elle fait 6mm aussi


Voilà, par contre, définitivement, les petites fraises, c'est la merde, avec les vibrations, ça se déserrent. Moralité, j'ai un trou à travers la pièce. Bon, pas très grave, ça se rebouchera à la fin avec une pointe de résine époxy.
En attendant, finition à la lime, avec arrondi des angles


Et pour la percer, j'ai mis la pièce du marui dans laquelle ma pièce d'alu va devoir rentrer sur l'étau, pour bien positionner le forêt


Puis j'ai positionner la pièce d'alu sur la pièce marui et je l'ai bloqué avec un serre-joint pour pouvoir la percer de manière préçise.
Là encore, la mèche tourne dans le vide (le mandrin n'accepte pas les trop faibles diamètre, va falloir que je trouve une solution pour ça - toujours est-il que ça a été laborieux, mais j'ai réussit)
 




Coté gauche, un Bad lever de M4 Big Dragon
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Bon le scar n'est pas un m4, c'est plus haut sur patte, le bad lever est trop court


M'en fout, j'le tronçonne


Et j'installe au moins la partie bouton


Une fois installé


C'est vachement gros de base ce truc


Bon histoire de voir si c'est possible, j'ai acheté un 2ème histoire d'assembler le bras que j'ai coupé avec le nouveau que je couperai ailleurs pour l'allonger et ainsi avoir un bad lever pour scar


Ca ne devrait pas poser de problème avec le bouton d'origine


Par contre, avec le nouveau, c'est pas gagné d'avance
On n'a pas l'impression comme ça sur la photo, mais en fait je suis vraiment aligné dessus à ras semble-t-il.
Bref sans fabriquer le bad lever, je ne saurais pas dire si c'est viable ou pas ce bad lever avec le nouveau bouton


Après fabrication, ça passe tout juste. A voir ensuite à l'utilisation.


J'ai pas fait compliqué: je l'ai sectionné en 2 sur l'épaisseur et j'ai vissé


Pour cacher les défauts d'assemblage, j'ai ajouté de la colle époxy bicomposante qui sert de mastic de rebouchage.


Après limage/ponçage et un coup de peinture, j'obtient ceci:



Ca rend pas trop mal tout ça:




Les sélecteurs de tir moches je vais les remplacer.
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Les PTS SSG pour Scar WE GBBR ont de la gueule et en plus, le système de fixation sur la réplique est assez simple à adapter.


Pour le principal (celui de gauche, le grand), il va falloir que je fasse une pièce de raccordement. Pour cela, il me faudra modifier un tube plein de 8mm coté ssg et 6mm coté engrenage. Je n'ai toujours pas de tour, cette fois je fais tenter la lime fixé sur l'étau de la fraiseuse.
Pour la finition de la pièce, c'est bien (par contre pour grignoter de la matière, faut oublier, c'était chiant et long, j'aurai du commencer par limer manuellement et finir sur la fraiseuse, j'aurais perdu moins de temps).


Cette pièce, je l'ai refaite en alu. Et j'ai amélioré le procédé: avec une grosse fraise dans l'étau plutôt qu'une lime.
En alu, avec la fraise dans l'étau, ça a été très facile et très propre par contre.


La pièce d'engrenage rentre dans le sélecteur d'origine, du coup faut que je fasse pareil avec le SSG. Par contre je n'ai pas de fraise de 9mm (diamètre interne du sélecteur marui), donc j'ai fait avec une fraise de 10mm, tant pis, ça ira quand même.

Voilà, donc la pièce intermédiaire est finit


D'origine, le sélecteur va directement sur la pièce d'engrenage et est vissé de l'intérieur.
Pour le SSG, ce sera la pièce intermédiaire qui sera vissée sur la pièce d'engrenage et le sélecteur sera bloque par une vis sans tête par dessous, comme c'était prévu à l'origine pour le SSG. C'est pas plus mal.


Voilà, le 1er est prêt


Au suivant (celui de droite, le court)
Si le SSG a été creusé, c'est par erreur (en fait j'ai commençé à creuser celui-là avant de me rendre compte que c'était le mauvais SSG que je travaillé, ralala, du travail à rien car ici je n'avais pas besoin de le faire)
Ce petit, comme pour le marui, est fixé de l'extérieur par une vis sans tête sous le dessous. Je garde donc cette fixation vu que c'est celle des 2 SSG d'origine.
Cette fois, pas de pièce intermédiaire donc, juste une adaptation de la pièce d'engrenage à faire


Par contre ça n'a pas été plus court en temps, car faire un mord/gabarit pour une pièce existante, c'est long et chiant aussi avant d'enfin pouvoir réusiner la pièce. La preuve en est avec la quantité de copeaux!


Et voilà, la pièce d'engrenage est modifiée, prête à accueillir le 2ème SSG




Pour la culasse mobile, adapter la pièce du masada, c'est pas terrible.
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Du coup, je vais faire un bouton custom en alu (je n'ai pas de plastique en stock).

1ers tests


Pièce finale usinée


On arrondit à la lime


Et ça donne ça une fois montée


Et au final:

La crosse:

Là c'est la crosse du masada A&K, trop de boulot pour l'adapter même si 3 fois moins chère que la Angry Gun qui a fait un kit de crosse de masada pour le SCAR WE GBBR. Ce sera le Angry Gun pour moi dès qu'il arrivera. L'A&K, je vais le rendre. En plus, la crosse angry gun est beaucoup mieux finit.



Alors le tout maintenant c'est de convertir la pièce qui va bien


A savoir une pièce de Scar WA GBBR (car celle de l'AEG WE ne ressemble pas à celle du scar marui)


Cette fois, pas comme la poignée, je vais usiner un peu le corps plastique pour simplifier le travail sur la pièce WE


Maintenant on travaille la pièce WE


Voilà, ça rentre. Pour bien laisser passer la gearbox, j'ai limé les vis. En effet ces dernières dépassent un peu trop (même avec la pièce marui d'origine) et frottent trop sur la GB.


Maintenant la GB rentrent toute seule


J'avais anticipé une petite découpe pour l'ergot de la coque plastique, mais au finale elle est inutile malheureusement.
En effet il semblerait que sous le scar, le WE n'a pas la même forme que le marui. Du coup, j'ai un jour de 2mm.
Il faudra que je fasse des pièces ou que je bouche d'une manière ou d'une autre. Après, ce n'est qu'un détail.


Toujours est-il maintenant que la pièce WE est prête, reste plus qu'à creuser la pièce Angry Gun de la crosse vu que la GB dépasse.


Malheureusement, la GB dépasse de trop. Si je creuse la pièce Angry Gun, la GB n'aura pas de vis de maintient (celle qui passe dans le guide ressort), juste la vis de maintien de la coque plastique en bas.
Bof quoi.
En haut, avec la pièce WE, on voit bien que la GB dépasse de plus de 5mm.
En bas, avec la pièce marui d'origine (qui est ajourée), ne dépasse pas plus. Mais bon. Du bord de la coque plastique, la gb dépasse d'environ 16mm, c'est beaucoup.


Par contre, si je garde la pièce marui d'origine et que j'utilise la pièce WE en pièce intermédiaire pour faire une épaisseur, cette fois la GB dépassera à peine


Bon ben tant pis, une partie du taff que j'avais fait est inutile. Et la découpe de la coque plastique inutile aussi.
Je vais encore charcuter la pièce comme montré en pointillé ainsi que la pièce marui d'origine.


Passage de la pièce WE à la moulinette


Et un peu aussi la pièce marui


Voilà la nouvelle gueule des pièces


Là, c'est mieux, la GB dépasse à peine. Je vais pouvoir placer la pièce Angry Gun et à peine devoir la creuser. Comme ça, la vis de maintient de la GB existera toujours.


Le bas de la pièce WE, je l'ai modifiée un peu et j'ai fabriqué une pièce supplémentaire pour combler l'histoire du jeu de 2mm


Comme ça, on place la pièce we
579"]

Et ensuite on ajoute la pièce en rab pour faire propre


Et le jour est comblé et l'ensemble suit mieux avec le scar marui


Bon maintenant la pièce WE doit être fixe sur la pièce marui
Du coup j'ai fait des ajoutés des trous et des pas de vis de ci de là. Les têtes de vis dépassant un poil (pas le choix), j'ai du ajouré un peu la coque plastique


Meulage des vis qui dépassent de l'autre coté
Et ajout d'un trou pour la vis qui fixe cette pièce we à la coque plastique. Vous notez que j'ai raté le centrage, donc j'ai du jouer de la lime



Pour creuser la pièce Angry Gun et faire le trou de centrage de la GB, cette oifs, un coup de plastiline pour bien repérer, c'est plus facile


Un coup de poinçon pour marquer la pièce


Bon, il va falloir creuser un peu plus de 3mm


Et c'est partit


Voilà, maintenant la pièce peut s'insérer dans la GB


Maintenant les trous et les vis de fixation


Et tada, la crosse est posée sur la réplique.
Ca commence vraiment à prendre forme


Du coup, j'ai modifié aussi la "câle de crosse repliée"


Au final, j'ai craqué, je vais adapter la fenêtre d'éjection du masada Magpul.
Pour cela, il va falloir charcuter le corps alu de la réplique


Voilà, c'est bon.
Pour l'instant je laisse le renfort vertical, le temps que je termine complètement la réplique et en cas de modif de dernière minute.


Du coup il a fallut retailler la petite pièce en feraille avec le support rapide pour sangle


Collage de cette fenêtre à la colle époxy bicomposante plutôt que de simplement la clipser comme elle le fut pendant le temps de la customisation de la réplique.


Bref, le support de crosse peint:



Crosse repliée: comme ce n'est pas un masada, la cale de crosse sur la trappe d'éjection est mal placée, elle tombe pile poil dans le trou de support de l'appuie joue

Enorme travail!! C'est là qu'on se rend compte de l'aide précieuse d'une fraiseuse!!

yep, je n'arrète pas de m'en servir pour ce projet

custom monstrueux j'adore super boulot vivement la fin

Organes de visée:

Là, j'ai pris l'organe de visé avant de l'ICS APE (la copie du masada à la sauce ICS).
Au départ, j'avais déjà prévu l'espace avec le garde-main. Rien n'a changé, j'ai toujours environ 3mm de marge (qu'on ne voit pas vraiment avec l'angle de la photo)


Et c'est repartit


J'aurais voulu obtenir ça:



Mais au final, j'ai merdé. (axe décalé, la goupille ne tient pas...).
J'aurais bien recommencé sur un nouveau bloc d'alu mais comme je n'en ai pas et qu'il faut énormément de préçicion pour ne pas se rater, j'ai testé autre chose.
Je vais charcuter une mire flip-up pour y fixer la mire ICS
Après moult recherche, je n'ai rien trouvé de potable à part celui-là. Les sights flip-up qui se déplient tout seul quand on appuie (et pas trop cher) ne sont pas légion et sont tous ou presque trop large pour passer dans le garde-main du masada. Les bien comme il faut, il faut les déplier à la main. Du coup je me suis rabattu sur un truc dont la partie mire a la bonne largeur mais pas la base (c'est vraiment le point noir pour moi). Tant pis.


C'est partit, charcutage de la mire ICS et du flip up



Assemblage par vissage.


Bon j'ai cassé une mèche: avec des vis M2, j'ai du percer en 1.5mm et pas de bol, ça a cassé dedans. Du coup j'ai un léger parallaxe, pas bien grave, mais on le voit une fois assemblé sur le socle.


Monté sur le scar, j'ai bien 2mm de marge sur la longueur. Par contre, j'avais oublié que les "ailettes" étaient de trop sur la mire ICS dans le garde-main du masada.
Re-démontage et re-passage à la fraiseuse pour récupérage de la marge en largeur dans le garde-main.


Ensuite charcutage du corps et d'un rail picatinny en nylon.


Le-dit rail rentre dans le corps du scar


Une petite encoche par dessous, histoire qu'il ne bouge pas d'avant en arrière sans même le visser et qu'il reste bien parallèle.
Notez que la mire est un peu plus longue. Mais si j'avais ajouter un slot sur le rail, susse était trop long: il aurait toucher le garde-main.


Une petite fraisure et un filetage histoire de pouvoir le visser quand même.
Et avec la mire, ça va


Bon, la mire reste trop haute pour être bien protéger par le garde-main, mais je ne pouvais pas faire mieux en gardant un rail picatinny
Au moins, une fois la mire ouverte, le rail cache en partie l'espace vide du garde-main.
NB: le gros trou du rail n'était pas voulu. C'est juste que j'avais un rail qui traînait, malheureusement il était pré-percé et en l'affinant par le dessous, ben le trou de la tige de vis en M4 a disparu laissant juste le grand trou pour la tête de vis. Ce n'est pas bien grave.






Cache-flamme

C'est le MFG Venom d'Incentive Design (Muzzle Flash Generator)
Un cache flamme pour augmenter le réalisme: quand on tire une bille, un flash lumineux en sort. C'est en gros un traceur lumineux sauf que cette fois au lieu d'avoir les leds qui illumine les bb à l'intérieur, et bien la lumière se fait à l'extérieur pour être bien visible.
En partie, les potes me repèrent dans la végétation au loin même de jour. Il y a le bruit, et en plus la lumière. Dans un couleur dans le noir, c'est encore plus fun.


NB: il existe une version améliorée (2017) du MFG (il ne s'appelle plus Venom et ça ne semble plus être Incentive Designs qui le fabrique):
http://airsoft.blasterparts.com/blasterparts-muzzle-flash-generator-for-airsoft
A priori il a un plus faible diamètre externe. Par contre il est beaucoup plus long car cette fois, les piles sont à l’intérieur. Un interrupteur on/off (en le tournant sur lui-même d'un quart de tour) et on peut sélectionner la couleur des leds. Le prix a baissé aussi. Par contre, ça part comme des petits pains ce trucs, faut sauter dessus quand il y en a sinon c'est mort.

Vu qu'il fonctionne avec une pile 9v externe, il faut que je la case dans le garde-main à l'avant. Du coup j'ai charcuté le gas tube


Pour pouvoir y installer la pile


Sans que ça gène avec la future mire avant


ni le garde-main


Il va falloir que je réduise la longueur de câble, à peu près au niveau du marquage blanc (à la flèche rouge)


Sinon j'ai acheté un support de pile à Conrad. En le rognant un poil, ça rentre dans le garde-main tout juste.
Il faudra voir comment je le fixe exactement.




En attendant, j'ai aussi pris des tube d'alu creux de faible diamètre (5 et 6mm externe, chez PB Modélisme)
Pourquoi 5mm externe? Parce que c'est le diamètre de la tige de nettoyage de mon AK, au cas ou je fixe cet embout sur l'AK. Et le 6mm ext, lui, il rentre dans le 5, il me servira de bague de fixation.
Bref, je vais faire rentrer le câble d'alimentation du MFV dans le tube de 5 (il y a largement la place à l'intérieur).


D'abord opération mikado
En fait j'ai couper un bout plus ou moins à dimension de ce qui m'intéresse, puis j'ai anodisé et peint en noir matt (oui la technique, je ne la maitrise pas, je n'arrive toujours pas à peindre l'alu dans la masse)
Puis un fraisage tout le long du tube pour insérer le câble d'alim


Voilà, j'ai fait mes pièces: un tube ajouré pour passer le câble et 2 bague pour que le câble reste en place dedans.


Et voilà ce que ça donne sur la réplique.
C'est beaucoup plus propre qu'un câble mou qui pendouille le long du canon


Et les bagues dans tout ça?
En fait voilà, je vais raccourcir le câble (trop long d'origine pour mes répliques)
Et avant de ressouder le connecteur, je vais passer les bagues.
NB: j'aurais pu me passer des bagues et de l'ajourage du tube en passant directement le câble dans le tube puis souder le connecteur mais je me dit bof: à la jonction ça va user la gaine avec le temps et surtout visser/dévisser le MFV va être galère avec un câble rigide (déjà qu'avec ce souple qui s'enroule autour du canon c'est chiant!). Et ça rendrait aussi impossible l'utilisation sur l'AK par exemple pour le mettre à la place de la tige de débourrage.


En attendant, je vais ajouter une rallonge de canon G&P d'1,5" histoire de pouvoir installer un plus long canon interne et gagner en précision de tir.


Histoire de masquer la pile par l'avant, et pour réduire l'impression de long canon qui sort du garde-main avec la petite rallonge, j'ai acheté un gas tube Big Dragon type Noveske.
Comme je n'ai pas d'intéret à avoir la tige avec son ressort et tout, j'ai juste vissé la "molette noveske" avec une vis fixée par l'intérieur.


Le diamètre du canon externe du scar n'est pas celui d'un M4 ou l'on fixe les gas tube et autre accessoires. Du coup j'ai pris des bagues avec des diamètres interne/externe approchant de ceux qu gas tube et du canon externe du scar. Pour le passer dans le canon du scar qui a un décroché de chaque coté (une augmentation de diamètre donc), j'ai coupé les bagues en 2 et j'ai retiré un bout en plus sur la circonférence, si si!


Ensuite j'ai fraisé un peu le gas tube sur le bas. Tout ça pour pouvoir passer le câble du cache flamme lumineux.
Les bagues coupées s'insèrent de chaque coté du câble.


Après, plus qu'à passer les bagues et le tube fendue sur la longueur et le câble est caché dans toute sa partie visible.
Sur le gas tube j'ai ajouté un trou fileté et une vis sans tête pour le fixer bien d'équerre avec le canon.


Maintenant que je connais tout ça, plus qu'à couper/resouder le câble du cache-flamme à la bonne longueur et couper à longueur et souder la connectique sur le porte-pile 9V


La pile apparente, c'est pas top: d'abord on va la voir à travers le garde-main et en plus si il pleut, bonjour les courts-circuits.
Du coup c'est momification de tout ça au scotch d'électricien noir


Et voilà ce que ça donne au final


Comme le support de pile scotché a du mal à passer dans le garde-main (je doit le mettre en force), j'ai retirer une épaisseur des "rails interne" du garde-main. Ça donne de la place à ma pile et son support qui maintenant s'insèrent sans forcer.


Enfin j'ai isolé le cul du boitier (avec les cosses) avec du mastic silicone noir.
En plus d'isoler électriquement cette partie, ça protège aussi des chocs avec le gas-tube qui est en appuie dessus.

Anodisation & coloration:

Bon alors les pièces en cochonium/merdonium (ou zamac pour les intimes) ainsi que les pièces en acier ont eut droit à un coup de bronzage à froid.
En gros, c'est du frameto (antirouille) spécial armurerie. Le plus connu est le petit bidon métalique bleu ciel d'Armistol, mais au magasin de chasse ou je suis allé, il n'y en avait plus en stock. Du coup j'ai pris ce gros bidon noir.
Les têtes de vis et pièces en acier que j'avais peint: ben je les ai décapé pour les traiter au bronzafroid. Je me dit que ça devrait mieux tenir qu'une couche de peinture qui s'écaille. On verra avec le temps. En tout cas j'aime bien l'aspect.


Les pièces alu que j'ai fabriqué, ainsi que celle que j'ai modifié ont eut droit à un traitement spécial: anodisation ou réanodisation pour certaines pièces du commerce.
Dans la mesure ou la procédure implique de la soude caustique, de l'acide sulfurique, de l'électricité, de l'eau portée à ébullition et de la teinture chauffé au bain marie. Mieux vaut prendre un minimum de précaution. Et c'est aussi la raison pour laquelle je n'expliquerait pas la technique non plus.
Des EPI correctes sont à prévoir donc, et de ce coté, ça va, je suis équipé. Notez le versaflo customisé Fallout (il a servit sur un GN oui) et pourrait servir sur tout jeu post-apo.


Bon j'ai mis toutes mes pièces en même temps à électrolyser.


Après anodisation, j'ai tenté la teinture de l'alu au bain-marie.


Mais ça n'a pas fonctionné. L'alu est ressortit à peine "brunit/bronzé" alors que j'ai utilisé de la teinture noire.
Tant pis. L'essentiel, c'est que l'anodisation de l'alu ait fonctionné (qui permet un durcissement de surface).
Pour une 1ère fois, ça va. J'suis pas convaincu mais ça va.

Le bouton de la culasse mobile a été recouvert de PlastiDip noir.


Le plastidip n'est pas de la peinture, mais une sorte d'élastomère, comme du latex. Il forme une peau (que l'on peut retirer, comme une peau de latex) à l'aspect plastique et au toucher "souple et chaud". Le bouton n'a plus l'air d'être en métal du coup. Ca ne rend pas bien sur la photo, mais c'est beaucoup plus matt de finition.
Ca sert à protéger les enjoliveurs de voiture. Certains recouvre entièrement leur carrosserie de voiture avec aussi. En version liquide (et non en bombe aérosol), par trempage, il sert aussi à recouvrir les manches métaliques des outils, pour avoir un manche plastique, plus agréable. On peut le charger de sable... pour avoir une couche  anti-dérapante aussi.


Pour le coté "usager" de l'ensemble de la réplique, j'ai donné des coups de griffes par-ci par-là, des coups de papier de verre à droite à gauche.
Pour les parties noires (plastiques ou métal), juste un coup de papier de verre
Les parties métalliques tan/fde, un voile de peinture en bombe mal mélangé et trop appliqué trop près histoire d'avoir des gouttes. et j'essuie aussi au chiffon. Ça donne quelques taches et ça fait un peu sale.
Pour les parties plastiques en tan/fde, un coup de peinture en bombe (ici marron), essuyé au chiffon (et au diluant) et une finition au papier de verre

Ca dépendra beaucoup de la nuance de ton alu. Certains s'anodisent plus facilement que d'autres.

Tu as aussi (pour l'acier) le brunissage qui n'est pas trop compliqué à mettre en oeuvre (si tu fais déjà de l'anodisation t'auras pas de mal).

Ne pas oublier de poncer (voir même microbiller, ça fera une anodisation plutôt mat) l'alu avant de l'anodiser bien entendu même si je pense que tu le sais

le brunissage de l'acier, c'est la 1ère photo
la coloration de l'alu, ça a à peine fonctionné. Je ne maîtrise clairement pas la technique. Ca peut être à l'anodisation comme lors de la phase de pigmentation, donc bof. Plutôt que d'essayer encore, je me suis contenter de peindre. J'aurais d'autres pièces à faire un jour, on reverra donc ça en temps et en heure.
Par contre si tu maîtrise, je ne suis pas contre qqs conseils sur le protocole.

Ah oui lol brunissage à froid, je pensais à celui à chaud. Je vois les pièces revenir de brunissage au boulot et c'est un rendu que j'aime beaucoup.

Alors non je ne maîtrise pas je me suis beaucoup renseignée pour le faire à la maison, mais jamais eu le bon moment pour m'y lancer.

Tu trouveras beaucoup d'infos dessus sur usinages.com, qui est une mine d'informations énorme avec des personnes vraiment très douées dans plein de domaines différents de la mécanique comme du traitement de surface et j'en passe.

Merci, faudra que je zieute la prochaine fois que j'essayerais

lower receiver

Puit de chargement
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Sur le puit de chargement, j'ai mis un Never Quit Grip de chez GearOps sur ebay. Comme j'ai tendance à mettre la main faible sur le puit de chargeur et histoire de changer son aspect visuel, autant essayer un truc comme ça.
Il est clairement prévu pour les M4. J'ai scié le trigger guard pour pouvoir le passer.








Trigger Guard
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Comme pour les M4, j'ai envie de le customisé aussi.
Du coup, je vais voir pour y adapter un Strike Industries Ambidextrous Cobra Trigger Guard


Ça semble jouable en terme de dimension.


C'est partit pour encore un peu de charcutage sur le lower receiver


L'idée, c'est que les goupilles soient en appuie sur le reste de la garde du scar


A l'avant j'ai réalisée une pièce que j'ai collé à la colle époxy bicomposante.
A l'arrière, c'est en appuie des 2 cotés, donc pas besoin


Une fois terminé, on obtient ça

Chargeurs

J'ai salit des PTS EPmag.
Ils ont fait ça bien, ils ont mis un vrai bout de métal embouti doré en forme de balle à l'intérieur.
J'ai appliqué un peu de peinture, essuyé tout de suite histoire de foncer dans le creux entre les bosses et salir l'ensemble et j'ai aussi poncer léger en surface.
On ne se rend pas compte sur la photo mais il y a bien le métal blanchit sur le sommet de la courbe, et sale/noir dans le creux (entre les "balles").
J'ai aussi appliqué un léger voile de peinture en bombe (vert fonçé, ce que j'avais sous la main), histoire que le noir immaculé des chargeurs neuf disparaisse et donne un aspect un peu plus "roots"
Et enfin, j'ai numéroter les EPmag avec un posca rouge dans la zone pixellaire prévue à cet effet.


Mes Pmag aussi ont été salit. Même technique. Numéroté avec pochoir par contre.

NB: les PTS Magpul Pmag possèdent des caches.

Je finalise, ça y est.
Vu que j'ai 2 scar (un noir et un fde), j'ai testé le bi-ton. Je pensais que ça rendrait bien mais au final, bof


Un peu de trucage photo pour voir. Avec un peu plus de FDE

poignée


crosse


crosse + poignée


appuie-joue


appuie-joue + poignée


Avec le corps en tan, pour moi c'est la poignée fde qui est l'élément important dans tous ces photomontages.

Je te confirme que la crosse FDE serait bien mieux!!Perso je suis pas fan du bi-ton...

Pfff

Mais pourquoi le biton? Ben parce que je n'ai pas envie de faire 2 customs complets (donc 2 répliques): un en noir pour les tenues noires/grises et un en tan/fde pour les costumes verts/bariolés. Changer 2-3 pièces externes du modèle de base (le noir), c'est plus simple.

Test du biton avec le corps noir. (c'est le corps que je vais garder pour la réplique à bien y réfléchir, vu que tout se fixe dessus. L'autre servira pour mon projet de bullpup ebbr marui)



Avec le lower en noir


Photomontage maintenant avec plus de FDE:

poignée


appuie joue


appuie joue + poignée


crosse


crosse + poignée


crosse biton


crosse biton + poignée





Avec le lower en tan


Photomontage maintenant avec plus de FDE:

poignée


crosse


crosse + poignée


crosse biton


crosse biton + poignée


Bon, plus qu'à se décider maintenant...

En attendant voici la version 1 du mascarda en noir
NB: on m'avait proposé le mascara : l'enfant illégitime du masada et du scar, mais j'ai préféré innové

Vu que j'ai un pote qui a une imprimante 3D à 10mn de chez moi, j'en profite.
Modélisation du bouton de la culasse pour remplacer celui en alu "plastidipé".
Il sera plus compact.



Après passage chez sculpteo (oui entre 2 y'a eut des protos, mais voici la version finale, brute de forge)


Ce modèle est encore plus petit et retour au coté ambidextre du bouton