SHIELD Cible électronique (Krispies & Naudnaud) + TUTO ....V2 "mini shield" en cours

Salut a tous les bricolos et arduineurs !

Je tiens avant tout à remercier Krispies et Naunaud pour leurs partage sur ce projet !!

Cela fait près de 6 mois que j'essaye de mettre au point un programme pour des cibles électroniques d'airsost .... Et puis il y a quelques jours, je tombe sur une vidéo postée par Krispies qui présente une cible électronique fonctionnelle !

Ni une ni deux, je me mets au boulot et reproduis le montage sur une planche d'essaie .
Je test et tout est fonctionnel

Créé donc se topic car je suis en train de faire des SHIELDS pour cette fameuse cible électronique .

Un Shield ... qu'est ce que c'est donc ?
C'est une petite (ou grand) carte électronique qui vous simplifiera grandement le montage/branchement de cette cible .

Ici je ne vais pas vous expliquer comment téléverser les programmes dans les arduinos, mais plutôt comment faire ces Shields .

Ce topic sera diviser en plusieurs parties :
1er post : sur le matos utilisé et les différents shield vu tout le long du topic
2eme post : sur la création d'une insoleuse
3eme post : sur la création des shields
4eme post : sur l'intégration des composants
5eme post : sur création des boîtiers
6eme post : sur la création de cibles


Pour le matos nécessaire :

La création du circuit imprimé :
(vous pouvez zapper cette section si vous préférez le faire faire par une enseigne PRO)
- Une plaque pré-sensibilisée pour CI
- Une feuille A4 de transparent pour rétroprojecteur
- Une insoleuse (si vous n'en avez pas vous pouvez la faire vous même a faible coup)
- De la soude en bille
- De l'eau à 25°
- De l'eau oxygéné 130%
- De l'acide chlorhydrique
- De l’acétone
- De la pâte a étamer
- Un décapeur thermique électrique

Les composants pour les Shields :
- 2 arduino nano 3.0 (ATmega328)
- 1 écran LCD HD44780
- 1 résitance ajustable 10Kohms PT10H10K (seulement pour la version LCD non I2C)
- 1 module I2C pour LCD HD44780 (facultatif)
- 2 modules APC220 (si vous optez pour la version sans fil)
- 3 résistances 10 Kohms 1/4w
- 2 résistances 150 ohms 1/4w
- Une 100aine de connecteurs HE14 mâles
- Une 100aine de connecteurs HE14 femelles
- 2 connecteurs pour pile 9v

Le matos nécessaire pour les boitiers :
- 2 boitiers minimum 100x100x30mm
- Une 20aine de cables dupont femelles/femelles
- 4 boutons poussoirs OFF/(ON)
- 1 led rouge 3.2v
- 1 led jaune 3.2v
- 1 led verte 3.2v
- 3 supports de led (facultatif)
- 1 buzzer

Le matos nécésaire pour les cibles : (en cours)
- 6 piezos
- 6 résistances 1 Mohms (ou 10 Mohms selon les piezos que vous avez)
- A suivre ...

Voila pour le matos ....


La suite dans les prochains posts ci dessous

Mais voila les typons des shields déjà créés :

MASTER v1.44780 (lien XPS du typon   -   lien du fichier original "Sprint Layer 6.0")


MASTER v1.I2C (lien XPS du typon   -   lien du fichier original "Sprint Layer 6.0")


SLAVE v1.8PZC (lien XPS du typon   -   lien du fichier original "Sprint Layer 6.0")


SLAVE v1.8PZI (lien XPS du typon   -   lien du fichier original "Sprint Layer 6.0")

Création insoleuse ...

Qu'est ce qu'est une insoleuse ?
C'est une machine qui envoi un rayonnement UV généralement a base de néons (comme les machines a faire les ongles)

Pourquoi nous avons besoin d'une insoleuse ?
Car nos plaque de circuit imprimé vierge on une sorte de résine photosensible qui se détériore au contact de rayonnements UVs .
Nous allons mettre un masque sur les parties que nous voulons garder et les parties de la plaque qui ont été soumises au UV vont par la suite etre enlevées et nous révéler notre circuit imprimé .

Place aux photos de mon insoleuse pour vous expliquer comment en faire une a pas trop cher

Il faudra avoir sous la main un vieux scanner a plat (recup a la déchetterie pour ma part)

Vu d'ensemble :




Que trouve t'on a intérieure ?
On voit bien qu'il a été entièrement vidé ^^
C'est tout simple !!! 4 Tube actinique TL8-05 8w et 4 ballast/starter d'ampoules eco .
Il y a aussi une plaque réfléchissante, un bouton marche/arret et un cordon secteur 220v .




Et voila le branchement du ballast de l'ampoule ECO sur un néon :
ATTENTION : il faut bien garder les fils d'origine si ils ont des composants soudés dessus !!!






Et le résultat en fonctionnement :



Voila pour la partie insoleuse ... il y en a pour une petite 40aine d'euros pour la version 4 tubes mais il est possible d'utiliser que 2 tubes (une 20aine d'euros) pour des circuits de 100x200mm max .Quand on voit qu'une petite insoleuse coûte 300/400€, l'économie est bien là

Création des circuits imprimés ...

Ce qu'il nous faut pour créer nos circuits imprimés :
- transparent de rétroprojecteur
- imprimante jet d'encre/laser
- insoleuse (ou machine a UV pour ongles)
- de la soude en bille
- des cotons-tiges
- de l'eau oxygéné
- de l'acide chlorhydrique
- de l'eau
- de l'acetone

Un exemple sur un "hack-clavier" que j'avais fait pour mon bartop :

on commence a découper une plaque epoxy cuivré simple face de 35 µm :



on imprime un typon (schéma de circuit imprimé) sur une feuille transparente de rétroprojecteur :
ATTENTION : pour une impression jet d'encre il faudra doubler le typon pour que l'encre soit bien opaque !!



maintenant on fait rentrer en jeu un scanner :





mais il est puissant ce scan  





normal !!! c'est plus un scanner ^^
il a été vidé puis rempli de néons UV avec réflecteur en alu poli (fait a la main bien sur)



on pose le typon dans le scanner
ATTENTION : bien vérifier le sens du typon !!! Il faut se rappeler qu'on imprime dans le sens inverse !!





on enlève la protection de la plaque epoxy



et on essaye de bien placer comme il faut la plaque epoxy sur le typon, la plaque poli nous aide bien a voir ce qu'il se passe en dessous  



une fois l'insolation UV de la résine fini (environ 1min30 a 2min pour moi) on le passe dans un mélange a base de soude pour enlever la résine soumise au rayonnement UV :
ATTENTION : ne pas trop mettre de soude sous peine de faire disparaître toute la pellicule de résine photosensible !
Une demi cuillère a café suffit largement !!!





une fois la résine partie, on se prépare un pti mélange a base d'eau tiède, d'acide chlorhydrique et d'eau oxygéné 130vol :
pour moi c'est 1 dose d'acide chlorhydrique, 1 dose d'eau oxygéné 130vol, 2 dose d'eau tiede .



on attend et remue de temps en temps, cette mixture va nous permettre de "bouffer" le cuivre qui n'est plus protégé par la résine :
ATTENTION ca va vite !!!











rendu brute :



et un pti coup d’acétone pour enlever la resine restante (oui, c'est mieux pour souder après ^^ )




On peut aussi lui mettre un peu de pâte a étamer pour rendre le circuit moins fragile a la corrosion.
Il faut badigeonner les pistes avec la pâte et la chauffer au décapeur ... a recommencer j'usqu'a ce que le circuit soit de couleur argent

réservé intégration des composants ...

réservé création des boîtiers ...

réservé création des cibles ...

partie création CI --> OK

Je suis en train de bosser sur des minis shields ... La beta du typon du MASTER en I2C est prête (reste le logo a poser)



Le shield fait 80x59x35mm (pile inclus !!!)
Qu'est ce que vous en pensez ? Il peut convenir a toutes sortent de boitier .

Reste a faire le SLAVE dans le même genre

question bête : pourquoi tu mets un nano et pas directement les composants pour le faire toi même ?

Ben vu les prix d'un nano ça vaut pas le coup de s'emm.... enfin je suppose que c'est pour ça...Pour ma part en tous cas ce serait la raison..

car un nano c'est 2.50€ et tu te fais pas chier a pister le CI et a trouver un moyen de téléverser le prog sur une puce CMS
Et de plus, le shield doit être abordable (en connaissance) pour tout le monde .

Voila les nouveaux mini shield v2 :
ATTENTION !!! Les fichiers d'exportation ne sont pas vérifiés .... Merci de vérifier chaque fichier avant de lancer la production

MASTER I2C (80x59mm) :
- Fichier a imprimer : LIEN
- Fichier complet pour "Sprint Layout 6.0" : LIEN
- Fichier Gerder pour piste : LIEN
- Fichier Gerber pour sérigraphie : LIEN
- Fichier Excellon pour perçage : LIEN
 

 



SLAVE (70x44mm) :
- Fichier a imprimer : LIEN
- Fichier complet pour "Sprint Layout 6.0" : LIEN
- Fichier Gerder pour piste : LIEN
- Fichier Gerber pour sérigraphie : LIEN
- Fichier Excellon pour perçage : LIEN
 

 

Voila des croquis de ce que peut donner le shield MASTER :

 

 

Ca rend bien en effet!

bravo encore un super sujet vivement la suite

Bon, j'ai fait un circuit v2 des shields master et slave .... J'ai un peu merdouillé sur le temps d'insolation :/ j'ai voulu aller vite et j'ai pas fait de test avant .
Ce sont des nouvelles plaque et la couche de résine photosensible doit être plus épaisse .
Du coup la révélation du circuit est un peu "pâteuse" ..... Mais la carte a l'air d’être fonctionnel

Je vous post les photos après avoir mangé

Krispies ? Naudnaud ? vous voulez l'essayer ?

Salut ...

Un peu de news pour ce projet .

J'ai enfin reçu mes plaques époxy présensibilisé Bungard
1er test dans la foulée ... conclusion : bah il y a pas photo !!!

Place aux photos :

un petit avant / aprés :



et les shields brute :

ben moi je bâve!!

Salut,

Voila la 1ere boite du sheild master
J'ai eu plusieurs souci avec les shield v3 .
- Je n'ai pas pu faire fonctionner l'écran en I2C :/ Donc j'ai du faire des soudures direct sur le nano pour pouvoir y brancher l'ecran sans module I2C (je pense que l'I2C n'ai pas pour moi ^^) .
- Le shield v3 ne fonctionne pas .... donc je vais voir ce qu'il se passe avec le v3 avant de faire sa boite (le v2 lui fonctionne bien) .

HAAAAAA ou sont les photos du dedans de la boite !!

Voila dedans (les tas de fil c'est ce bon je parlais, le V3 n'était pas prevu pour le branchement d'un HD44780 direct)

et super propre... comment tu as fais pour les touches?

merci, pour les touches j'ai utilisé une matrice 4 switch : http://www.banggood.com/fr/DC-4-Key-Matrix-Membrane-Switch-Control-Keypad-Keyboard-Super-Slim-Pad-p-909723.html
Mais le reset ne fonctionne pas .... Obliger de faire on/off

 

 

et bin c'est bien beau

très chouette.

je comprends pas comment est fixé l'écran, on voit des vis, mais rien qui sort de l'autre côté.