AK47 Type 3 marui - customisation avec du vrai bois d'arbres

Kit Bois

Une AK47 avec du vrai bois c'est mieux.
Vous pouvez en trouver sur le net (sisi), chez un japonais qui fait de très jolies choses en bois d'arbre !
https://aohatecustom.com/

Ou aussi, mais amha moins beau et sans finition chez impulse
http://impulse101.jp/fr/crosse/cawmule-tokyo-marui-ak47-next-gen-wood-stock-handguard-grip-set-3778

Comme moi j'ai déjà modifié un kit bois RD d'AK Roumaine, de ce genre là,
https://www.stmilitaria.com/accessoires-ak47-et-akm47/1310-ak-47-garde-main-bois.html

Je vais simplement le réutiliser.
C'était pour pour mon AK74mn marui pour la kiter en AK47 pour les parties guerre du vietnam (on peut voir tout ça sur le forum russophile frontovik)
http://www.frontovik.net/IPBoard/index.php?/topic/2390-mes-heresies-sur-mon-ak74mn-marui/#entry33315

Garde-main :
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Les bois sont des lamellés-collés (en gros du contreplaqué de grande qualité, pas celui du magasin de bricolage)



Donc un nouveau charcutage pour l'adpater


Comme j'ai du jeu après charcutage (je n'ai pas été tendre avec la lime électrique), il va falloir reboucher pour ne pas avoir de jour.
Pour cela je couvre la réplique d'adhésif (jaune) pour la protéger


Et j'applique du mastique à bois de rebouchage


Comme ça, sur la réplique, je n'ai pas de jeu entre le garde-main et la réplique


Comme mon enduit de rebouchage est trop clair, j'ai mis un coup de lasure chêne foncé.
NB: l'enduit et la lasure, c'est ce qui trainait chez moi. L'idéal aurait été d'acheter des produits directement à la bonne teinte.


J'ai ajouté une lèvre de pâte à bois aussi, pour tenir le cache plastique comme sur le garde main original marui


Petit test de la partie haute de l'AK74mn recouvert de bois. Comme il n'est pas parfaitement compatible, je vais voir pour démonter les 2 tubes des gaz pour intervertir les pièces métalliques. Malheureusement la partie plastique avant n'est pas de la même longueur. Je ne pourrais donc mettre le tube des gaz de l'AK47 perforé. PAr contre, la bague arrière, je peux l'intervertir. Ça permet d'avoir la bonne longueur et tout


Du coup ça passe nickel sur la réplique, sans utiliser les caches batterie sous le garde-main.
Là comme ça, elle a déjà pas mal de gueule la réplique.


Mais je suis puriste, alors je vais voir pour coller un bout de bois sur le garde-main de l'AK47 Type3 aussi.
Mais cette fois j'expérimente des trucs. J'ai un bout de placage bois, une essence foncée, peut-être du chêne. Je vais tenter de le courber en l'étuvant dans un vieux stérilisateur à bocaux. Il a fait beau ce WE alors j'en ai profité.


L'étuvage a fonctionné. En même temps le bois trempé directement dans l'eau. Toutes les heures, en remettant de l'eau, je courber un peu plus le bois et je le ficellé au fil de fer pour qu'il reste courbé pendant la suite de l'étuvage.
Après plusieurs heures, j'ai obtenu une courbure suffisante.
Du coup je l'ai laissé sécher 2 jours sur l'étau pris dans un bout de bambou qui a un peu près le diamètre du garde-main


Malheureusement, ce très vieux morceau de placage, en plus d'avoir été difficile à courber, s'est fendu au séchage. Peut-être qu'en amincissant sur l'épaisseur à la lime électrique, on ne verra plus le bois fendu.
Bon ben non en fait. Au moins le coup de lime a bien éclaircit le bois, de chêne foncé, je suis passer à chêne moyen. Ça c'est bien pour suivre avec le reste des bois. Mais bon, on voit le bois qui s'est fendu (flèche)


En tout cas, la technique est prometteuse, du coup j'ai réitéré l'expérience avec un autre placage.
Cette fois j'ai travaillé 4 morceaux en même temps.
2 dans l'eau directement et 2 à la vapeur.
Chaque binôme est plié dans le sens ou à l'opposé du sens des fibres du bois apparent (oui, le placage, c'est un contreplaqué aussi, pfff). Au final, c'est un placage à la vapeur qui s'est courbé le plus facilement et qui a remporter la victoire: il a eut droit à sécher en forme sur le garde-main marui (si si, on le voit bien caché au milieu des serres-joints)


Et voilà, à gauche, les placages étuvés, déjà quasiement sec le lendemain et à droite les placages trempés, encore bien gorgés d'eau.
Pour les trempés, on verra combien de temps ils mettront à sécher. Amha il ne faut surtout pas sécher trop vite, histoire que le bois ne se fendent pas. Même si je n'y crois pas trop, c'est un lamellage après tout.


Bon, là, c'est le placage que j'ai choisit de coller sur le garde-main marui.
NB : ce garde main marui d'ailleurs a un look très sympa une fois poncé. Il passerait même très bien comme faux-bois avec un petit vernis ou un simple huilage/cirage je pense.


Après séchage de la colle bicomposante comme on le voit, il va falloir charcuter un peu. J'ai d'abord dégrossi à la scie et à la lime électrique.


Et j'ai finit l'ajustage à la lime. Enfin j'ai finit en ponçant à la laine de fer fine pour adoucir les angles et obtenir un beau ponçage.
Notez que j'ai des désaccords sur les ajourage des bois (les "trous des garde mains ne sont pas alignés"), mais bon, c'est pas bien grave.


Enfin j'ai utilisé une teinture merisier foncé, appliqué au chiffon, histoire d'avoir une couleur qui rapproche des bois roumains avant lasurage et vernissage.


Maintenant, c'est lasure teck 3-4 couches (pour encore foncer et rougir la teinte) appliqué au pinceau puis essuyé au chiffon. Puis vernis mat 2-3 couches appliqué lui au tampon avec léger ponçage à la fine paille de fer.


Et voilà:

NB: pour gagner du temps, pour que le bois fonce plus vite, j'ai ajouter un peu de colorant universel marron et rouge dans la lasure. Erreur de ma part, la couleur est moins naturelle au final. J'aurais du mettre mes mains à mon cul au moment ou j'ai eut cette fausse bonne idée.
M'enfin l'ensemble est correct, je vais le laisser comme ça pour l'instant.

Poignée :
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La poignée LCT bois d'AK47 "compatible marui"
Incompatible sans grosse modif, à réservé aux bricoleurs avertit. Foutage de gueule je trouve, surtout au prix du bouzin
Vous n'aurez pas besoin de la bague métallique (déjà sur le corps de la réplique) ni de la vis (beaucoup trop courte vu que le moteur est loin à l'intérieur de la poignée)


Le trou de la vis au fond est bien centré. Hormis ça, l'espace pour le moteur et sa cage est trop spacieux, ça flotte un peu dans la petite largeur (gauche-droite) et beaucoup dans la grande longueur (avant-arrière).
Et enfin, le pire de tout ça, c'est la profondeur, le cul de la poignée est à 5mm du haut de la cage moteur. Il va vous falloir une vis de plusieurs km de long
Sinon ben les encoche bois qui se câle sur la bague ne correspondent pas à celle de marui


C'est dans ce sens ci (la flèche) qu'il y a le plus de jeu.
Et la poignée est bien trop grande


La poignée marui


La poignée LCT


En 1er lieu donc, affinage des ergots avant (les amincir d'1/2mm en épaisseur est suffisant pour que ça rentre)


Puis pour câler le moteur, j'ai ajouté de l'enduit de rebouchage, comme pour le garde-main. Uniquement sur l'arrière.


Pour palier la hauteur de la poignée, il va falloir que je fasse une pièce (ici de bois) ajusté à la cage moteur et qui monte jusqu'en haut de la poignée pistolet LCT
Cette pièce devra prendre appuie sur la cage moteur, sans géner le cablage électrique et avec différents diamètre de trous, comme sur la cage moteur.


Vu les diamètres des différents trous, il va falloir que je fasse ça à la mèche de perceuse plutôt qu'avec des fraises. Donc exit la fraiseuse de modélisme, place à la perceuse à colonne.


Puis passage sur la scie sous table pour couper ça aux dimensions


Et biseautage des angles à la lime électrique pour parfaire la forme de la pièce


Posé sur la cage moteur, ça va nickel, maintenant il faut que je trouve la hauteur de la pièce à faire dans la poignée pistolet


Pour ça, c'est simple, je met la poignée pistolet dessus et je mesure la hauteur superflu entre la poignée et le corps de la réplique: c'est ce que je dois couper sur ma pièce (ici 9mm et des poussières)


Après un nouveau passage à la scie, cette fois la pièce est à la bonne dimension


Maintenant collage de la pièce dans le fond de la poignée.
J'ai mis de la colle sur la pièce, toujours posée sur la cage moteur, j'ai mis la poignée et j'ai vissée. Après 24h, démontage pour être sur que la colle n'a pas pris sur la cage (on ne sait jamais). Mais non, ça va:

Le morceau de hêtre étant brut, j'ai lasuré le bois, ainsi que l'intérieur de la poignée, histoire de.

En attendant, voilà la poignée montée.
comme vous pouvez le voir, la poignée est plus grosse que la bague marui, du coup elle dépasse de 1-1.5mm de partout.


Aujourd'hui j'ai profité du soleil pour poncer et réajuster la grosseur de la poignée et passer une couche d'huile de lin


Cette fois le décalage disgracieux avec la bague a disparu.


Vu que je reteinte la poignée, j'en profite pour refaire en même temps la crosse E&L.
J'ai appliqué une lasure couleur Teck, pour avoir une nuance de rouge, comme pour les bois de l'AK Roumaine (vu que le garde-main roumain et la poignée seront commun aux 2 "kit bois").
Appliqué au pinceau et essuyé au chiffon pour appliquer une couche la plus fine et homogène possible.
NB: pour la poignée, j'aurais du rester sur une lasure "chêne clair" plutôt que "teck", car l'essence de bois a déjà sa teinte d'origine (hêtre?chêne?), contrairement à la crosse E&L ou le bois est quasi blanc d'origine (pin douglas?). J'ai appliqué 3-4 fines couches.


Et en finition 2-3 couches de vernis satiné avec un passage entre chaque couche à la laine de fer fine pour lisser la couche (ça permet d'arrondir/atténuer/enlever les bosses et les sillons, pour essayer d'avoir une couche lisse). Au final ce vernis satiné est trop brillant pour moi. Du coup la dernière couche, c'est un vernis matt (comme il est un poil brillant, c'est ce que moi j'appelle satiné. Ils sont nuls chez syntilor, déjà que leur notice est fouarreuse: avec 2h entre chaque couche, elle a le temps de tellement séché qu'elle est déjà aquaphobe pour la couche suivante, enfin bref, passons).
Du coup, dernière couche au tampon en vernis matt. L'application au tampon est ce qu'il y a de plus proche de l'application à l'aérosol pour obtenir une couche lisse)


Pour la vis de cul, passage de la vis au bronze à froid d'armurerie, histoire d'avoir une vis "noire" plutôt que argenté brillant.
Comme je n'ai pas trouvé de vis fendue avec une tête assez large, j'ai ajouté une rondelle pour remplacer la vis d'origine marui.


Et voilà, pour la poignée c'est finit:

Crosses :
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Alors je vous montre à titre de comparaison: une crosse bois d'AK E&L, la marui en plastique et la crosse bois d'AK Roumaine.
L'E&L est beaucoup plus longue (pour un grand comme moi, ce sera même appréciable pour tenir fermement la réplique)
Ces 2 crosses bois sont des lamellés-collés comme le garde-main.
Et en plus d'avoir chacune une attache sangle, ils ont aussi des tiges filetées en acier vissées à droite à gauche (cf les flèches)


Aucune de ces 2 crosses bois n'est compatible, même pour l'emplacement des rainures et des vis


Le cul des crosses. L'E&L, comme une vraie crosse (comme celle de l'AK Roumaine donc) possède l'opercule pour la burette d'huile. Notez que j'avais déjà creuser la crosse de l'AK Roumaine pour l'alléger en poids.


Et j'ai finit le travail tant qu'à faire, en retirant le ressort interne et en continuant de creuser un peu:


Pour la crosse d'AK roumaine qui avait déjà été modifiée, il va falloir couper les tiges filetées à l'intérieur (flèches).
Pour les couper, comme je n'avais pas de multitool, je l'ai fait à la dremel. C'était bien chiant à couper, j'ai bousillé 2 fraises, mais j'y suis arrivé.


L'E&L, on verra, car pour cette crosse, il va falloir que je fabrique en plus un adaptateur en métal.


Pour ce qui est de l'angle de la crosse sur le corps de la réplique.
La crosse d'AK Roumaine a un angle correcte.
Par contre la crosse E&L a un angle trop prononcé, on dirait que la crosse est cassée/tordue.
Du coup je les recouper avec un angle qui semble plus agréable à l'oeil nu et surement aussi plus agréable à l'épaulé.
Mais ça, on verra une fois adapté à la réplique, car pour l'instant elles ont juste été posé à coté de la réplique pour voir ce que ça donnait.


Sinon la crosse d'AK Roumaine, j'ai un peu fraisé à la défonceuse sous table pour que les pâtes de fixation marui puissent s'adapter.


Après avoir ajourer la crosse pour qu'elle soit compatible, un peu de pâte à bois pour les finitions d'ajustage.


La pâte de fixation marui du bas n'a pas le même angle que la crosse d'AK Roumaine. Du coup mastic à bois dessous (j'ai enveloppé la pâte de fixation marui dans du film étirable pour être sur que le mastic n'adhère pas à ladite pâte de fixation).
J'en ai profité pour mettre un peu de mastic aussi sur le garde-main à l'endroit ou on place le cache en plastique (pour éviter qu'il ne tombe dans le garde-main), comme sur le garde-main classique en gros. Là, pas de film étirable, l'enduit ne devrait pas trop adhérer sur le plastique.


Là on voit bien la forme du film étirable sur la pâte à bois


Et ici le petit défaut d'angle. Si j'essaie de corriger, il va falloir que je recreuse la crosse et je risque d'avoir un défaut aussi sur le haut cette fois. Enfin bref, mieux vaut laisser ainsi et ne pas empirer les choses, c'est préférable.


Ca commence vraiment à avoir de la gueule


J'ai taraudé le support de crosse marui: oui car la 1ère vis, la plus proche, ne pénètre que de 4mm dans le bois avant de toucher la pièce, c'est léger. Alors autant percer la pièce et fileté une vis métal sur le support directement.


Du coup, sous la crosse, la 1ère vis (bombée), flèche rouge, est une vis métal.
La 2ème vis (plate), est une vis à bois classique. Elle est plate plutôt que bombée vu que le support de crosse dépasse de la crosse bois, alors autant ne pas rajouter encore de la hauteur disgracieuse à l'ensemble.
Sur le haut, par contre, pas de soucis, vis bois bombée.
Les vis ont tous subit un bronzage à froid histoire de suivre niveau couleur (oui le coté métal argenté de base, c'est moche)


Et pour cacher les jour entre les parties métal et le bois, j'ai utilisé un bouche trou classique pour le bois: de la cire à reboucher (un peu comme une pâte à modeler très dure à ramollir). Pourquoi la cire plutôt que le mastic à bois? Juste parce qu'à ces endroits là, lorsque j'enlève la crosse, ça risque de sauter/casser à chaque fois. Autant utiliser un truc qui s'enlève et se remet facilement sans outil ni rien.
Voilà, pour la crosse roumaine, j'en ait finit



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Pour ce qui est de la crosse E&L, je vais commençé par la poncer


Et comme pour l'autre crosse, j'ai retiré le ressort interne et j'ai ajouré la crosse, histoire de l'alléger.


Maintenant un peu d'huile de lin

Chargeurs

Les chargeurs marui sont bien noir. La peinture tient bien d'ailleurs, car pour poncer, il faut en vouloir.
Test comparatif: marui laqué noir à gauche et G&P en métal bronzé à droite.


Il n'y a pas photo, j'ai retirer la coque externe des marui pour les remplacer par les midcap G&P bien plus jolis.


La partie interne a un peu de jeu sur la hauteur (à droite, on voit un décalage de 2-3mm). Je vais profité du trou de passage de la goupille (cf flèche à gauche) pour caler l'interne, comme sur les chargeurs G&P à l'origine.


Pour cela, je pointe la position sur la lèvre, je perce et je taraude un pas de vis diamètre 3mm


J'ai des inserts filetés en stock, du coup c'est parfait, je les visse et il n'y a pas de tête de vis qui dépasse.



NB: j'ai acheté récemment un chargeur G&P 150bbs, malheureusement, celui-ci n'est pas en métal bleuté comme les anciens. Ca passe, mais c'est quand même un poil moins joli que mes anciens chargeurs. En plus il y a quelques différences. Le nouveau a un trou sur l'arrière du chargeur (comme les marui), mais n'a pas le symbole sur le coté gauche en bas.




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Après, on peut quand même les rendre jolis ces coques de chargeurs marui.
Profitant du fait que je devais décaper des coques de chargeurs M4 pour refaire la peinture, j'ai ajouté un chargeur d'AK marui pour faire des tests.
D'abord décapage de la peinture: je les ai baigné dans de l'acétone quelques minutes: soit la peinture de mauvaise qualité fond, soit la peinture ramollit simplement (le cas de la plupart des chargeurs). Comme ça, c'est plus facile de poncer à la paille de fer ensuite.


Ensuite, test du bronze à froid d'armurier sur les coques des chargeurs. Le plus connu est le bronzafroid d'Armistol. Bon moi ce n'est pas celui que j'ai.
Le bronze à froid (en gros du frameto), noircit/brunit/bleuit l'acier.
Ca marche sur le zamac (couramment appelé merdonium/cochonium par les airsofteurs)


Tests au chiffon, ça fait une fine couche pas super homogène qui ne va pas bien dans les creux.
Notez la couleur maronnasse, c'est quand le bronze à froid attaque le métal à nu comparé à la coque décapée à la paille de fer.


Après 3-4 couches appliquées au chiffon, en laissant agir à peine 1mn, on obtient bien une coque d'acier bleuit mais pas vraiment homogène. Mais c'est quand même pas mal.


Du coup je vais tester sur le chargeur marui, mais cette fois en l’appliquant au pinceau et en laisser agir 2-3mn entre chaque couche.
Cette fois j'ai obtenu ce que je voulais: une coque de chargeur en métal coloré aux reflets bleus, comme le chargeur G&P. Le rendu n'est toujours pas homogène d'aspect, mais ça le fait quand même visuellement.
Comparatif du chargeur G&P (qui est déjà en métal bleuit), mon test sur le chargeur marui avec le bronzage à froid et le chargeur marui avec sa peinture noire d'origine tout bof.


Ça demande de l'huile de coude quand même ce décapage, puis d'être patient lors de la coloration au bronze à froid, mais le résultat est là.

Profitant du WE sans pluie, j'ai pris mon courage à 2 mains pour décaper les 3 autres coques de chargeurs marui.
Du coup, j'ai tester d'autres trucs pour le décapage de la peinture.
J'ai essayé le brûler la peinture (pour la faire boursoufler), ça n'a rien donné.
J'ai aussi essayé le décapage à la lessive de soude, sans résultat non plus.


Il m'a fallut une grosse demi journée pour décaper les 3 autres coques de chargeurs que j'avais. L'acétone aide un peu, mais y'a pas, ça tient, il faut poncer, poncer et poncer. Pfiouuu !


Enfin bref, mes 4 coques de chargeur marui ont l'aspect métal bleuté maintenant. Mais c'est franchement long et pénible à faire.

Par contre, une fois que vous avait accès à une sableuse, ça prend moins de 5mn à décaper:


L'aspect est terne du au piquetage par le sable, mais c'est parfait: pas de dégraissage, la tôle est poreuse prête à "être peinte"....
Même pour le bronzage à froid, il n'y a aucune différence pour ainsi dire que je ponce à la laine de fer ou pas avant le bronzage. Donc c'est très rapide et très pratique. Vous ne verrais même pas la différence sur la photo, pourtant l'un des 2 chargeurs du centre a été ponçé à la laine avant bronzage et on ne le remarque même pas au milieu des autres.


Par contre j'ai innové un peu.
J'ai ajouté une couche de cirage noir de ferronnerie en touche finale. Ça "protège un peu l'acier contre la rouille" et ça finit de patiner les coques des chargeurs. Du coup j'ai fait ça à tous les chargeurs.

Voilà la version 1 de mon kit bois finit

Bon donc, comme j'avais fait des tests, si quelqu'un veux s'y essayer, j'ai encore 3 bouts de bois courbés pour cacher le garde main haut (ça ne coûtera que 0€ + frais de port)