Tuto ciblerie électronique

Ok trouvé !!!!  

En effet, dans les librairies proposées via l'IDE (Croquis -> Inclure une bibliothèque -> Gérer), il n'y avait rien qui correspondait.
Quelques recherches sur le site Banggood.com et notamment les questions/réponses sur la page produit de l'écran LCD 20x4 (http://www.banggood.com/IIC-I2C-2004-204-20-x-4-Character-LCD-Display-Module-Blue-p-908616.html) m'ont permis de trouvé qu'il fallait télécharger la librairie NewliquidCrystal (http://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C).

Et comme j'ai reçu mes Arduino aujourd'hui  ..... ben il n'y a plus qu'à téléverser et câbler l'écran pour voir si ça fonctionne

[edit]
Voilà ça fonctionne ... j'ai du modifier un peu la ligne fixant l'adresse du LCD:

Code:

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

au lieu de

Code:

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

J'ai bien le message "Airsoft Target by Naudnaud and Krispies" mais par contre je n'ai pas le défilement des différentes options du menu ... ça reste sur "Menu Speed Game"

il te faut brancher les boutons poussoirs!!

Oui oui mais dans ta 1iere video on voyait les options de menu défiler lorsque seul l'écran était raccordé ... mais bon c'était sans doute une autre version du sketch "boîtier maître"

C'était bien le bon prog mais si les BPs ne sont pas connectés, il détecte comme si un BP était actionné et donc le menu défile...Donc c'est normal si tu n'as pas câblé les boutons...

Hello.


Voilà me suis lancé dans l'assemblage du prototype sur breadboard en attendant les dernières pièces (boutons, boites, 8x8, etc) ce qui donne ceci:

Ce qui m'a permis de remarquer qques bugs d'affichage qui ont été vite résolus mais aussi que les pins pour les boutons "haut", "bas" et "select" ne sont plus celles renseignées sur le schéma de câblage ... bon pas difficile à résoudre en jetant en œil dans le sketche de la base maître.
Les pins à utiliser sont donc maintenant:

Code:


int ButtonHaut = 5;
int ButtonBas = 4;
int ButtonSelect = 3;


Toutefois, cet assemblage me fait me poser plusieurs questions:

1. Comment alimenter le NANO autrement qu'en USB ?  Quelle(s) pin(s) utiliser et peut on mettre n'importe quelle alimentation ?
   
2. Le NANO ne dispose que de 2 pins GND, comment les répartir entre celle nécessaire pour les piezo, celle nécessaire pour les LEDs et celle nécessaire pour le module APC220 ?
   

Le nano est alimenter par Vin et Gnd  via piles ou batterie.
Ensuite pour la masse commune il faut sortir le fer a souder ou domino éventuellement.
Le mieux serai de souder les commun ensemble puis y mettre une gaine thermorétractable pour l étanchéité.
Solution que je vais adopter pour ma version ,mais pour l instant j attend toujours l'écran...

Trouver sur le net
Le Nano peut être alimenté par le PC via le connecteur USB mini-B, de 7 à 12V via la pin 30 (Vin) ou via une alimentation 5V régulée sur la pin 27 (5v). Le Nano sélectionne automatiquement son alimentation sur la source au voltage le plus élevé.
La puce FTDI FT232RL n’est alimentée que si le Nano est alimenté par le connecteur USB. La sortie 3.3v ne sera donc disponible que dans ce mode d’alimentation.

Ben voilà tout est dit, j'ai rien a rajouter!!

Idem

Merci pour tes réponses XSeven

xseven a écrit:Le nano est alimenter par Vin et Gnd  via piles ou batterie.
Ensuite pour la masse commune il faut sortir le fer a souder ou domino éventuellement.
Le mieux serai de souder les commun ensemble puis y mettre une gaine thermorétractable pour l étanchéité.
Solution que je vais adopter pour ma version ,mais pour l instant j attend toujours l'écran...

Ok donc ça fait juste une pin de masse disponible finalement
Bon maintenant pour les 8 cibles la masse est commune donc ça ne fait jamais qu'un fil ... + la masse commune des LEDs et la masse de l'APC220 ... bon ben ça fait jamais que 3 fils

xseven a écrit:
Trouver sur le net
Le Nano peut être alimenté par le PC via le connecteur USB mini-B, de 7 à 12V via la pin 30 (Vin) ou via une alimentation 5V régulée sur la pin 27 (5v). Le Nano sélectionne automatiquement son alimentation sur la source au voltage le plus élevé.
La puce FTDI FT232RL n’est alimentée que si le Nano est alimenté par le connecteur USB. La sortie 3.3v ne sera donc disponible que dans ce mode d’alimentation.

Ok parfait ... mes vieilles batteries NIMH 9.6v feront l'affaire


Tiens en passat les 3 x 2 pins au centre en haut appelées (ICSP) à quoi servent elles (j'ai trouve plein d'infos contradictoires sur le Net) ?
Peut on utiliser la masse pour nos montages ?

Si il y a marquer Gnd tu peu t en servir comme masse.
Pour l icsp aucune idée de son utilité.

ICSP sert à programmer d'autre puce, mais cette prise est bettement un regroupage de quelques entrée/sortie de l'arduino.
Et donc oui, tu peut aussi utiliser le 5V et le GND qui viens de la.

Tes batterie 9.6v suffiront largement, pour tout mes montage, j'utilise souvent des batterie d'aeg HS ou des power bank USB.

Bonjour, auriez vous un schema pour le montage de led sur les cibles, comme j'ai pu voir que quelqu'un avait fait.
Et si on fait cette motif par rapport a votre schema de base, le programme fonctionne t il encore ?
Merci beaucoup.

Non, le programme n'est pas le même avec les leds. Notre programme n'intègre pas les leds sur les cibles.

Les LED ne sont pas pris en charge, mais la modification ne devrait pas être trop dur à faire !

Salut,

J'ai utilisé jusqu'à présent des "jumper wire cables" pour connecter mes Arduino (UNO et NANO) avec les différents composants (en passant par des breadboard) mais ces câbles bougent quand même pas mal au niveau des raccords notamment visible au niveau de l'écran (variation de luminosité).
D'où mes questions:

• est il envisageable de faire l'assemblage définitif en conservant ce type de connectique (côté Arduino, écran) ou est il préférable de changer ?
  
• quelles solutions avez-vous mis en place ?  Krispies, il me semble avoir vu que tu utilisais des connecteurs mâles (par block de 2 / 4 / etc) sur lesquels tu soudes tes câbles et tu viens mettre de la gaine thermo, exact ?
  

Le top du top est de passer via des circuit imprimé de prototypage.



Ou comme on as fait, avec un nano est un shield avec un bornier.

Bonjour à tous.
Je souhaiterais fabriquer à mon fils une cible électroniques WIFI. En revanche je n'y connais rien en électronique mais je suis ajusteur alors pour ce qui est de la confection ça va aller.
Trouvant vos tuto extraordinaire je souhaiterais me lancer, mais je sais pas par quoi commencer. Si une âme charitable veut bien m'aider. Merci à tous

Salut.


Etant moi-même au tout début de l'aventure, je me permets de te répondre.
Le plus simple c'est de bien regarder les 2 tutos de Krispies:


Ensuite tu prends le temps de bien lire les posts des 2 sujets "cibleries" de Krispies sur ce forum.
Ensuite tu suis la liste de courses de la 1ière vidéo et tu commandes le matériel qui correspond à la ciblerie que tu souhaites réaliser.
Et enfin tu te lances fer à souder à la main ... dans un premier temps commence par les choses simples genre les câbles RJ11 et le montage de la partie détection de touche des cibles.

A+

On est là pour t'aider, mais il te faudra un minimum de lecture et d'attention pour mener à bien le projet, même en ne connaissant rien à l'électronique, tu devrais pouvoir le faire ce sujet est là pour ceux qui bloquent quelque par..Bon courage!

Merci.

bonjour a tous !!

je me suis lancer dans la fabrication des cibles tout le matos est commandé je l'attend.
en attendant je suis en train de couler les RJ11 dans la resine j'en ai deja fait trois mais pour les 3 autres il faut que je fasse pareil ?? je m'explique :
j'ai coulé une cible avec la partie des 2 RJ 11 et une cible avec 1 seul RJ 11
pour les trois autres il faut faire pareil ?? 2 avec les doubles et 1 avec un simple ou les 3 avec des doubles ???

merci d'avance pour votre aide

PS: je suis en train de travailler sur la ligne de programme pour allumer une led a l'impact , si j'y arrive je vous tiens au jus

Oui en tout il te faut deux cibles avec une seule RJ11 et 4 cibles avec deux RJ11.

merci pour ta réponse plus que rapide !!!! t'es un chef !!
si cela t'interresse j'ai fait une fausse bombe sous arduino: desamorcage avec clavier a code ( de 1 a 10 chiffres + dieze et etoiles ) soit par double clefs avec un ecart de quelques mili seconde entre et bien sur intransportable car il y a si on peut dire un décéléromètre incorporé. temps de jeu 99h99min99sec
j'ai le programme arduino+les plans du circuit imprimé que j'avais moi meme insolé. enfin bref si tu les veux c'est avec plaisir.

bin le mieux c'est que tu nous fasses une petite présentation et que tu publies tes travaux (photos, vidéo, code ...)

pas de souci je prépare tout ça et j'ouvrirais un post