Tuto ciblerie électronique

Salut BBOB, en effet un superbe projet que tu nous as pondu là...les modes de jeu ont l'air très ludiques et les cibles originales, il faut que tu nous en dises plus!!
Polo bravo pour tes CI, juste une remarque pour le CI base esclave mais je suis pas certain de mon coup...Je sais que sur le UNO la sortie 13 à déja une résistance en serie en interne pour pouvoir brancher une led en direct, donc en principe d'en mettre une ne sert à rien, je sais pas si c'est la même chose sur un Nano...?
Il faut d'ailleurs que je modifie le schéma car j'en ai mis une!!

tu as raison krispies, en regardant le le schémas de câblage du Nano 3.0 : Lien, on voit qu'il y a déjà une résistance .
Donc il y a juste a remplacer la résistance par un jumper




EDIT :
j'ai fait rapidement le coup de revient des deux boitier (hors cablage ciblerie) .
Il faut compter environ 60€ pour la version wireless et environ 30€ pour la version filaire si j'ai rien oublié .

2 boitier de derivation 100x100mm : 2€pce (gedimat, casto, leroy ...)
5 boutons poussoir : 0.35€pce (lien)
2 connecteur pour pile 9v-6F22 : 0.20€ (lien)
2 boutons marche/arret : 0.95€ (lien)
29 contacteur JWT (dupont) : 0.65€ les 25pcs (lien)
29 connecteurs JWT (dupont) : 0.95€ les 25pcs (lien)
2 arduino Nano 3.0 : 2.78€ (lien)
1 LCD 1606 : 1.37€ (lien)
1 ACP220 : 27.20€ les 2 modules (lien)
1 potentiometre PT10H10K : 0.25€ pce (lien)
3 resistances 100 Kohms : 0.20€ pce (lien)
2 resistances 150 Ohms : 0.20€ pce (lien)
8 resistances de 1 a 10 Mohms : 0.20€ pce (lien)
8 piezo 20mm 6.6kHZ : 0.55€ pce (lien)
29 broches 2.54mm : 0.60€ les 32pcs (lien)
2m de fil 24AWG noir : 0.20€ le metre (lien)
2m de fil 24AWG rouge : 0.20€ le metre (lien)
1 LED rouge 5mm : 0.15€ pce (lien)
1 LED jaune 5mm : 0.15€ pce (lien)
1 LED vert 5mm : 0.15€ pce (lien)

PS : les contacteurs et connecteurs JWT peuvent etre remplacés par des cablables de prototypages si vous n'avez pas de pince a sertir :
29 cables duponts f/f : 2€ les 20pcs (lien)

Ha bha tiens.

J'été en train de bosser secrètement sur des shield pour arduino nano ^^

Mais je voie que tes plus doué que moi pour les typhon

Pour quoi ne pas passer par un écran en i2c ? c'est 10X plus simple.

Beau boulot !

si tu veux je te passe les fichiers si tu veux les modifier
je les ai créés avec Sprint-Layout 6.0

Pourquoi pas I2C ... bah je peux te brancher un hd44780 les yeux fermés sur un arduino et puis j'ai pas de module I2C ^^

Vu qu'il y a assez de place sur les digitales du maître ... pourquoi pas

Bonsoir,

Allez moi aussi je vais me lancer dans la création de cette ciblerie Electronique, un bon moyen de me lancer dans l'arduino.


cordialement

Les cibles : support en bois avec un perçage central et un coup de lime. Les dessins sont sur feuilles imprimées jaune et rouge. Piezo 20mm coincé entre un carré de mousse et plexi. Afficheur à segment alphanumérique, j'ai soudé les pattes pour faire un O et une X, sinon, une Led rouge + une bleue suffit, mais je voulais faire autrement, pour afficher des chiffres et lettres (mais beaucoup plus tard). Sur le dessus il y a un crochet car je les installe sur un tube horizontal. Pour le câblage, on a du trouver les mêmes sites, car j'ai fait pareil, juste rajouté une diode zener (4,7v) en parallèle sur la résistance du piezo, car le piezo peut générer une tension qui peut dépasser les 5v ( lu aussi dans un site).

salut tout le monde .

Voila la version beta finale du shield master .
Pouvez me donner vos avis et vérifier le circuit (je peux avoir oublié des choses) avant que je lance la création physique du CI

excellent !!
sous quelle format à tu les fichier ? (pour pouvoir le graver)

pour les fichiers, je peux les exporter aux formats suivant :
- gbr
- EXCELLON
- HPGL
- plt
- xps
- bmp
- jpg
- gif
- emf

Mais si tu as Sprint Layout 6.0, je peux te filer le fichier original
(si tu n'as pas SL6, tu peux me MP .......)

Voici la beta finale du shield esclave ... pareil, donnez moi vos retours sur des erreurs que j'ai pu faire

Ben moi je dis que c'est super beau!!
A première vue pas d'erreur détectée...Le top ce serait aussi de faire le shield maitre avec écran 4 fils I2C, je sais que tu n'en as pas mais c'est super pratique...et ça évite de la soudure et l'implantation d'un potar de 10K car il est intégré au module I2C..

Ok, je vais faire le shield avec le HD44780 I2C demain
Et si j'ai assez de plaque photosensible je vais faire les 1er CI aussi demain (j'ai recu mon 2eme Nano ce matin )

Par contre, je vais avoir besoin de ton aide krispies .... pour les branchements des cibles piezos :
- quel connecteur as tu pris ? RJ45 ? RJ11 ? et quel type ?
- comment les as tu fixés ? (pour les cibles de "terrain")

Car je voudrais aussi faire des minis shield pour chaques cibles/piezos

Bonsoir Krispies,

Pourrais tu me dire le type de peinture noire et blanche que tu as utilisée pour peindre le plexiglass.

Bonne soirée

J'ai utilisé des prises RJ11 pour mes cibles et une prise RJ45 sur la base esclave..
mais pas besoin de CI pour les cibles car c'est cablé directement a l'arrière des prises donc hyper simple...
Pour les prises je les ai prélevées sur ce type d'adaptateur:
http://fr.aliexpress.com/item/100PCS-lot-New-RJ11-RJ-11-Connector-Splitter-Extender-Plug-Adapter/557847921.html
J'ai coulé dans de la résine les prises en laissant une réservation et j'ai vissé ces bases sur le disque en métal en intercalant un morceau de mousse..


Et pour la peinture c'est de la peinture en bombe classique achetée pas cher cher leclerc!!

ok, merci .

Voila la version I2C du maître (a vérifier car je n'utilise pas d'I2C) :

Juste une remarque, il serait bien de conserver les pins D5,D6 et D7 du nano car sinon il faut couper les pattes du nano pour pouvoir le souder directement sur le CI , et c'est pas très pratique!! donc il faut que toutes les pattes aient leur trous...
Idem pour l'ACP220 si l'on veut le souder directement sur le CI autant qu'il y ait tous les passages des pins...Enfin c'est mon avis...Sinon beau travail..

Ok, voila les nouveaux shields :
LES TYPONS SONT EN 300dpi !!

MASTER v1.44780 :

     


MASTER v1.I2C :

     


SLAVE v1.8PZ :

     

Bonjour Krispies,

J'ai pas trouve les branchements pour les 2 prises RJ45.

A moins que j'ai rate une séquence de la vidéo.

Cordialement

Ben en fait tu branches comme tu veux il suffit juste de bien repérer les fils et surtout penser que les câbles RJ45 du marché ne sont pas croisés donc il faut croiser au niveau de la prise de la cible multizones...
Donc au niveau de la prise esclave il suffit de brancher la cible un sur le cable 1, la deux sur le 2 et ainsi de suite jusqu'a la cible 6 et la borne 7 sert de commun la 8 n'est pas utilisée..

Je viens de finir de graver les shields ....

une petite photo du résultat :

Trop beau!!possibilité de t'en acheter une paire ou deux?

tu as tout le matériel de gravure ?

Oui, il y a possibilité d'en faire d'autre, mais faut que je rachètes des plaques pré-sensibilisées .

Par contre, attention !!!
Ce n'est pas du travail fait avec des machines pro ... il y a une différence de qualité : je ne suis qu'un amateur

Et pour répondre a droop :
- transparent de rétroprojecteur
- imprimante jet d'encre
- insoleuse (ou machine a UV pour ongles)
- de la soude en bille
- des cotons-tiges
- de l'eau oxygéné
- de l'acide chlorhydrique
- de l'eau
- de l'acetone

Un exemple sur un "hack-clavier" que j'avais fait pour mon bartop :

on commence a découper une plaque epoxy cuivré simple face de  35 µm :



on imprime un typon (schéma de circuit imprimé) sur une feuille transparente :



maintenant on fait rentrer en jeu un scanner :





mais il est puissant ce scan  





normal !!! c'est plus un scanner ^^
il a été vidé puis rempli de néons UV avec réflecteur en alu poli (fait a la main bien sur)



on pose le typon dans le scanner





on enlève la protection de la plaque epoxy



et on essaye de bien placer comme il faut la plaque epoxy sur le typon, la plaque poli nous aide bien a voir ce qu'il se passe en dessous  



une fois l'insolation UV de la résine fini on le passe dans un mélange a base de soude pour enlever la résine soumise au rayonnement UV :





une fois la résine partie, on se prépare un pti mélange a base d'eau tiède, d'acide chlorhydrique et d'eau oxygéné 130vol :



on attend et remue de temps en temps, cette mixture va nous permettre de "bouffer" le cuivre qui n'est plus protégé par la résine :











rendu brute :



et un pti coup d’acétone pour enlever la resine restante (oui, c'est mieux pour souder après ^^ )





petit système maison "plug and play" pour pouvoir y connecter facilement les fils :






et voila le résultat actuel
il me reste a déposer de l'étain pour proteger le circuit et a le découper aux bonne dimension :

ok, tout le matos
joli ta petite carte, t'as pas peur que les douilles pivotent et viennent en contact ?

Je pense qu'une pointe de soudure étain au cul des douilles et plus de risque de pivotement...
Pour le reste j'adhère à cent pour cent..Quand je pense qu'au boulot on a viré des m² de plaques à insoler!!Il doit d'ailleurs en rester dans un coin, faut que je vois ça!!merci pour le tuto!!

La classe !!!!!!!!!